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Noch stampft die MS „Astor“ ihrem Ziel entgegen. Nach dem Frühstück gebe ich dem Drängen der Frauen nach und gehe endlich wegen meines Sonnenbrands zum Bordarzt. Dieser stellt am Rücken Verbrennungen II. Grades fest und behandelt mich mit irgendwelchem Teufelszeug und gibt mir noch 2 Tuben Salbe mit, die ich ab da brav flächendeckend auf den Körper auftrage.
Auf meine bange Frage, ob ich in vier Tagen wieder Baden gehen kann, antwortet er: „als Arzt erhalten sie ein striktes Nein, als Mitreisender gehen sie schwimmen, aber schützen Sie sich diesmal mit Sonnenblocker und T-Shirt“.
Er bestellt mich für den übernächsten Tag nochmal und ich bin entlassen.
Eben ist der Lotse an Bord gekommen. Unser Bordlektor, Herr Siegel, hat ebenfalls auf der Brücke Stellung bezogen und kommentiert die Schiffsbewegungen und gibt Infos zur Insel. Schließlich hat sich die Astor durch die Korallenbänke und Sandbänke geschlichen und liegt direkt vor der Hauptstadt Mamoudzou auf Reede.
Heute haben wir das erste Mal keinen Ausflug geplant und beschließen, auf eigene Faust die Insel zu erkunden. Mayotte ist die Komoreninsel, die sich nicht der islamischen Republik anschloß, sondern sich in einer Volksabstimmung für den Verbleib bei Frankreich aussprach. So betraten wir EU-Überseeterritorium, der Euro war Währung und die Beschilderung war, wenn nicht französisch, dann wenigstens englisch.
Die Zugehörigkeit zur EU war der Schaden der Insel nicht, alles sieht auf den ersten Blick ordentlich aus und offenkundig sind die Menschen wohlhabender als auf Madagaskar. Rikschas muß hier keiner von Hand ziehen.
Am Hafen beschwatzt uns ein schlitzohriger Einheimischer auf deutsch, mit ihm eine Tour zu unternehmen. Wir tun uns mit einem Stuttgarter Paar zusammen und nehmen ein Großraumtaxi mit dem Einheimischen als Reiseführer. Nun stellt sich heraus, daß dieser uns zwar prima am Anlegeplatz werben konnte, er aber von Land, Leuten, Pflanzen und Getier übgerhaupt keine Ahnung hat. Dafür ist der Fahrer recht bewandert. Doch er kann sich nur in seiner Heimatsprache und einem schrecklichen Französisch verständlich machen, welches aber unser Schlitzohr wenigstens getreu übersetzt.
Wir fahren aus Mamoudzou heraus, passieren einige kleine Dörfer und halten an einem wunderschönen Strand, der von gewaltigen Affenbrotbäumen gesäumt ist. Dort schauen wir den Fischern und Badegästen zu. Dann fahren wir weiter, immer an der Küste entlang mit atemberaubenden Blicken auf die 600 Meter hohen Vulkankegel. Schließlich erreichen wir unser Zwischenziel. Der Stuttgarter war clever und hat den schönsten Strand und das feinste Hotel gewählt.
So sitzen wir wenig später an einem weißen Traumstrand unter Palmen und genießen einen eiskalten Drink. Dann bestaunen wir noch die zahlreichen freilebenden Makis, meine Mutter kauft sich einen Gürtel, den sie schon seit Jahren sucht und wir fahren bei 33 Grad im Schatten, der mittlerweile glücklicherweise dank Wolken vorhanden ist, wieder zur Anlegestelle zurück. Da wir die Fenster sperrangelweit geöffnet haben und öfter auch mal langsame Fahrzeuge zu passieren sind, bekommen wir auch Geräusche und Gerüche mit. Schließlich wachsen auf den Komoren neben Vanille, Safran, Zimt, Nelken, Muskat und vielen anderen Pflanzen auch Pfefferschoten. Das kann man riechen. Am deutlichsten nimmt man den Geruch der Ylang-Ylang wahr. Jetzt weiß ich also, wo diejenigen landen, die man dahin wünscht „wo der Pfeffer wächst“.
Mehrfach sehen wir Frauen, die die hier typischen weißen Schönheitsmasken tragen, ein exotischer Anblick.
Nach dem Rücktendern machen wir uns frisch. Die Astor lichtet die Anker und nimmt Kurs auf die großen Komoren, die nördlichste Insel der Gruppe. Dann eröffnet der Kapitän den Markttag in der Lounge und wieder können wir indische, mexikanische und bayerische Küche in Hülle und Fülle genießen.
Der Abend klingt aus mit Sternenhimmel und einem kitschigen Vollmond.

Die Insel Mayotte taucht am Horizont auf.

Aus einem Eisblock wird vom Carver eine Figur herausgeschält.

Ein Adler. Man sieht dem Künstler, wie immer, keine Gemütsregung an.

Wir sind auf jeden Fall zwischen dem südlichen Wendekreis und dem Äquator, wenn man sich den Schatten betrachtet.

Jetzt kann man schon Korallenatolle und vorgelagerte Inselchen und Vulkane erkennen.

Der Autor am Fuße eines gigantischen Affenbrotbaumes.

Unser unkundiger Begleiter – er hat 10 Jahre in Deutschland bei Siemens und BMW in München gearbeitet.

An einem schönen Strand wird trainiert, gebadet, gefischt.

Unser Taxifahrer, das Auto sieht zwar neu aus, hat aber schon rundum kaputte Stoßdämpfer, ein Tribut an die Straßen.

Am traumhaft schönen Strand im Süden der Insel.

Strand, Sonne, Palmen, Drink, was will man mehr?

Ein Maki posiert vor der Kamera. Hier leben Dutzende dieser Tiere.

Der Mount Chongui ist 594 Meter hoch.

Witzig sehen sie aus, diese Affenbrotbäume.

Badende Kinder am Strand.

Madagaskar, das war der ursprüngliche Aufhänger der Reise gewesen. Eine riesige Insel mit vielen endemischen Pflanzen und Tieren, wenn das kein Urlaubsziel ist, was dann?
Ohne Murren zahlte ich das sündhaft teure Visum, ließ Impfungen über mich ergehen, von den Kosten der Reise ganz zu schweigen. Selbst daß die Nachrichten momentan in der Hauptstadt Unruhen mit Toten melden, ließ mich kalt, war sie doch mehr als 200 Kilometer von unserem Hafen in Tamatave entfernt.
Nun endlich war ich am Ziel meiner Träume angekommen. Doch schon das Studium der Hafeninformation stimmte nachdenklich. Ich hatte peinlicherweise bis dato nicht gewußt, daß Madagaskar eines der ärmsten Länder der Welt ist. Nun, das sollte ich gleich live und in Farbe erleben. Doch erstmal gingen wir von Bord. Die arme Astor hatte gut gelitten in den letzten Tagen und überall war unter abgeplatzer Farbe der Rost schon fleißig am Nagen. Doch im Moment des Feststellens eilten schon eifrige Besatzungsmitglieder mit großen Farbeimern herbei bzw. seilten sich am Rumpf ab, um die Schäden auszubessern.
Um 8:00 Uhr begann unser Ausflug zum Botanischen Garten und Tierpark Ivoloina. Wir bestiegen einen zum Bus umfunktionierten altersschwachen Transporter. Jetzt wußten wir endlich, wie sich die Menschen in den überall zu sehenden Massentaxis fühlen. Glücklicherweise saß ich vorn neben dem Fahrer, der leider keine gängige Sprache beherrschte. Es gab für zwei solcher Gefährte nur einen Reiseführer, ja, hier war es nicht so perfekt organisiert, wie bisher gewohnt. Unser Begleiter sprach ein leidliches Englisch. Wir hielten alle 10 Minuten an, dann rannte er in den anderen Bus, damit die dortigen Insassen auch etwas erfuhren. Improvisation ist eben alles.
Als erstes fielen mir die zahllosen Rikschas auf. Nicht etwa nur Fahrradrikschas, nein, solche, bei denen sich ein Mensch wie ein Pferd an die Deichsel hängt und dann im Laufschritt seinen Passagier durchs Getümmel befördert. Ich war gelinde gesagt geschockt. Ich dachte, so etwas sei vor 100 Jahren ausgestorben.
Auf Nachfrage erfuhr ich, daß eine Fahrt mit einer Rikscha umgerechnet 0,50 EUR/Stunde kostet, unvorstellbar! Wir passierten das Zentrum, es wimmelte von Menschen. Unser Fahrer steuerte mit stoischer Ruhe und manch sanftem Hupen durch ein Chaos von Fußgängern, Rikschas aller Art, Fahrrädern, Mofas, Kleinwagen und seltenen Lastern. Fast alle Autos stammten offensichtlich noch aus der französischen Kolonialzeit. Ich schloß recht häufig die Augen, um den Zusammenstoß nicht sehen zu müssen, doch wie durch ein Wunder kamen wir ohne Blessuren durchs Gewühle, Respekt.
Nach der Passage einer schönen Palmenallee wurde es ländlicher. Überall rannten junge Hühner herum, die noch zu dürr zum Schlachten waren, es standen Buckelrinder am Rain und aus erbärmlichen Hütten wurden allerlei Sachen wie Obst, Autobatterien, Töpfe und Mittagessen feilgeboten.
Am Abzweig zum Botanischen Garten mußten wir warten, da die Parkplätze überfüllt waren. Von einer Brücke schauten wir herunter auf den großen Fluß Ivoloina, nach dem der Park benannt wurde. Ich traute meinen Augen kaum. Ein Mann tauchte in der Flußmitte nach Sand, den er mit einem ollen Behälter in einen Einbaum schöpfte. Am Ufer waren Sandhaufen zu sehen, die von einem halben Dutzend Kinder mit irgendwelchen Schaufeln auf einen LKW geschippt wurden. Primärindustrie vom Primitivsten.
Voll Schreck dachte ich daran, wieviel hundert „Arbeitsplätze“ ein einziger Sandbagger vernichten würde.
Doch es sollte noch schlimmer kommen. Wir mußten auf dem Weg zum Garten noch eine schlaglochübersäte Straße durch ein Dorf nehmen. Dort waren beinahe alle Leute damit beschäftigt, aus, mit großen Handwagen herbeigeschleppten, großen Steinen mit einem Hammer Schotter herzustellen.
Deutlich zu sehen war, daß Madagaskar nach seinem Sozialismusexperiment nun ein Bevölkerungsproblem hat. Ich habe den ganzen Tag nicht einen alten Menschen gesehen. 75 % der Bevölkerung sind arbeitslos. Über 60% der Einwohner sind unter 20 Jahre alt, berichtete unser Reiseführer. Im Schnitt habe jedes Paar 6 Kinder. Die Bevölkerung explodiere, man käme mit dem Bau von Schulen und der Ausbildung von Lehrern schlicht und ergreifend nicht nach. Mittlerweile müßte man sogar Reis, das Hauptnahrungsmittel der Bewohner, aus Südostasien einführen. Und das in einem riesigen Land, in dem selbst ein Spazierstock ausschlägt, wenn man ihn in die Erde steckt und in dem man auf Grund des Klimas drei Ernten im Jahr einfahren kann.
Wie soll man diese Probleme in den Griff bekommen? Nun, Tourismus mag ein kleiner Beitrag sein, aber da muß sich auch noch viel zum Besseren wenden.
Bestürzt von der bitteren Armut, kamen wir am Naturpark an. Dort sahen wir exotische Pflanzen, wie Vanille-, Lampenputzer- und Affenbrotbäume. Dazwischen erfreuten uns immer wieder Lemuren, die innerhalb und außerhalb von Käfigen ihre Spiele trieben. Wir bestaunten die Chamälions bei ihren Tarnungen und sahen allerlei weiteres Getier.
Die Temperaturen stiegen auf 35 Grad. Bei nahezu 100% Luftfeuchtigkeit sahen wir alle recht zerstört aus, als wir den tollen Naturpark verließen. Zurück ging es wieder vorbei an den Hütten. Ich schaute in so manche hinein, in ihnen war – nichts. Nichts, außer einer Kochstelle.
Gegen Mittag erreichten wir wieder die Stadt. Die Kinder hatten gerade Schulschluß und liefen lachend in ihren Schuluniformen nach Hause. Wenige Minuten vorher sahen wir halbnackte Kinder und junge Mütter mit Baby auf dem Rücken beim Steineklopfen und dann diese Bilder, unglaublich diese Gegensätze.
Der Bus hielt auf dem großen Marktplatz, sofort wurden wir von dutzenden Frauen und Kindern massiv angebettelt: „Monsieur, money, Mister money, Monsieur, Monsieur money.“ murmelten sie endlos. Ich hatte so etwas ja noch nie erlebt und wußte nicht, was ich machen sollte. Glücklicherweise verscheuchte der Fahrer, der sich offensichtlich seiner Landsleute schämte, die Bettler. Unfaßbare Armut überall – und ich hatte bis vor wenigen Stunden nicht geahnt, auf was ich mich da einlasse. Völlig zerstört (Kleidung, Frisur und Glaube an die Welt) ging ich wieder an Bord. Der Appetit aufs Mittagessen war einem gründlich vergangen. Die Bilder gingen einem nicht aus dem Kopf. So eine tolle Pflanzenwelt, so eine Blütenpracht und dann überall diese bittere Armut und ein offenkundiges Unvermögen, diese zu bekämpfen.
Am Abend war das auch Hauptthema beim Essen und anschließendem Beisammensein. Nach solchen Eindrücken ändern sich durchaus Vorurteile, Meinungen und relativieren sich Jammereien und Finanzkrisen.

Solche nützlichen Informationen bekamen wir immer für jeden Hafen.

Rikschas.

Ein Armeeangehöriger an der schönen Palmenallee.

Auf der Straße unterwegs.

Ein typisches Dorf mit Astortouristen.

Aus Steinen mach Schotter.

Frauen waschen Geschirr und Wäsche im Fluß. Sie wirken glücklich, oder?

Ein Mann befüllt einen Einbaum mit Sand vom Grund des Flusses.

Kinder schippen Sand auf einen LKW.

Üppige, prachtvolle Natur an allen Ecken und Enden.

Dieser Lemur lebt außerhalb des Käfigs.

Unser Reiseführer Er hat neun Brüder und eine Schwester.

Ein schöner Schnappschuß von einer der zahlreichen Schildkröten des Parks.

Nicht nur Chamäleons können sich gut tarnen, auch Eidechsen können das prima.

Wunderbar getarntes Chamäleon.

Wir überholen eine kleine Herde Buckelrinder. Man achte auf den herrlichen Schatten.

Der große Marktplatz von Tamatave.

Die Astor im Hafen von Tamatave.

Zurück über provisorisch verlegte Gleise.

Nach so „anstrengenden“ Seetagen bzw. nach solchen Ausflügen wie bisher sollte heute einmal die reine Erholung im Vordergrund stehen. So bestiegen wir morgens halb 9 Uhr einen Bus, der uns quer über die Insel, vorbei an endlosen Zuckerrohrplantagen und einem Ort mit dem witzigen Namen Pampelmuse zum Anleger für die Ile aux Cerfs.
Diese Insel ist eine echte Trauminsel für den Touristen und erfüllt alle Klischees von der Südsee.
Also rasch übergesetzt, eine der für uns reservierten Liegen in Beschlag genommen und ab ins türkisfarbene, kristallklare Wasser.
Für jemanden wie mich, der nur die Nord- und Ostsee kennt, war das eine Sensation. Ich habe doch nicht geahnt, daß es nur einen Meter vom Ufer weg unter Wasser vor Leben nur so wimmelt! Jetzt verstehe ich auch, warum die Leute zum Schnorcheln verreisen.
Nach dem Baden erkundeten wir die kleine Insel. Es war bedeckt, keine Sonne schien und die Temperaturen waren angenehm, dazu wehte ein milder Wind. Ein Ferienparadies. Und wieder stürzte ich mich ins Meer, um mit meiner unterwassertauglichen Kamera Bilder zu machen. Zum Mittag gab es ein edles Büffet mit vielen einheimischen Gerichten. Es gab Kokossuppe, Bataten, Curryhühnchen, auf Holzkohle gebratenen Fisch, frisches Obst und vieles mehr.
Natürlich durfte auch ein zünftiger Cocktail mit weißem und braunem Rum aus heimischer Produktion unter Palmen nicht fehlen. Und wieder ging es zum Baden, einfach herrlich. Leider mußten wir am Nachmittag dieses Ferienparadies verlassen. Kaum auf Mauritius angelangt und im Bus sitzend, fing es in Strömen zu regnen an, das nenne ich Timing.
Der Rückweg führte uns nicht mitten durchs Land, sondern an der Ostküste auf der Autobahn zurück nach Port Louis. Auf Hin- und Rückfahrt wurden wir sehr liebenswert und ausführlich mit den Eigenheiten, religiösen Bräuchen und Marotten der Inselbewohner vertraut gemacht. Da am nächsten Tag (Sonntag) ein hohes hinduistisches Fest stattfinden sollte, sahen wir viele Pilgerer. Und die zahlreichen Tempelchen in den Vorgärten und großen Tempel waren schon herausgeputzt.
Wieder an Bord, dann geduscht und festgestellt, daß ich die afrikanische Sonne völlig unterschätzt hatte. Ich war am ganzen Körper glühendheiß und krebsrot. 100 % selbst Schuld.
19:00 Uhr sollte die Astor ablegen. Die Hafenverwaltung riet uns aber, so schnell es geht abzulegen, da ein Unwetter nahte. Da alle Passagiere an Bord waren, legten wir schon 17:15 Uhr ab und machten uns auf den 476 Seemeilen (882 Kilometer) langen Weg nach Madagaskar.
Meine Mutter bekam ein Gespräch zwischen dem zweiten Offizier und dem Stubenmädchen mit (bereiten Sie sich auf eine stürmische Nacht vor, es wird noch schlimmer als gestern). Na, das waren ja Aussichten!
Am Abend fand ein Vortrag mit Frau Angelika Wohlenberg zum Thema „Die Massai – ein bedrohtes Volk“ statt. Dazu an späterer Stelle mehr.
Erschöpft und sonnenverbrannt ging ich ins Bett. Die Uhren wurden wieder eine Stunde zurückgestellt, also ab jetzt nur noch Deutschland + 3 Stunden.

Unsere sympathische, einheimische Reisebegleiterin.

Strand der Insel mit Blick auf Mauritius mit seinen Vulkanhöhen.

Am Stand der Hirscheninsel, so die wörtliche Übersetzung. Natürlich gab es hier nie Hirsche.

Der einsame Wanderer am Horizont bin ich.

Das war der erste Blick unter Wasser.

Fische ohne Ende.

Ein schöner, bunter Fisch.

Angler im Mangrovengebiet.

Hindutempel im Regen.

Uiuiui, war das eine Nacht. Teilweise mußte man sich festhalten, um nicht aus dem Bett zu fallen. Das Schiff schlingerte manchmal heftig und querlaufende Wellen schlugen an den Schiffskörper, daß man dachte, man wäre gerade über einen Wal gefahren.
Dazu hob und senkte sich das Schiff anständig. Eine Beschreibung für Nichtseefahrer: man stelle sich die Fahrt in einem Expreßlift vor: drei Etagen aufwärts, zwei Etagen freier Fall, blitzschnell zwei Etagen aufwärts, kurze Pause, dann drei Etagen freier Fall. Und das fünfmal die Minute. Und das stundenlang am Stück. Ohne Pause. Hier ein kurzes Video (10 Megabyte) aus der Kabine, die nebenbei bemerkt 6 Meter über der Wasserlinie liegt.
Also an Bord hätte ich das nicht wagen dürfen, aber hier kann ich es ja aussprechen: ich hätte gerne noch mehr davon gehabt, denn mir machte das einen Riesenspaß.
Die alten Kreuzfahrthasen fanden das auch toll. Sie kannten die probaten Mittel gegen Übelkeit, nämlich wenig trinken, moderat essen und Pfefferwodka trinken. Den Seekranken, die sich beim Bordarzt eine Spritze geben ließen, ging es auch schnell wieder gut. Doch bei den Mahlzeiten und Veranstaltungen war doch deutlich mehr Platz. Auch von der Besatzung fehlten einige vertraute Gesichter. Also starker Seegang mag abschreckend sein, ich mochte ihn.
Leider konnte man nicht lange draußen bleiben, denn die überall sprühende Gischt versalzte einem rasch Hemd und Haut. Dennoch war ich lange auf dem Oberdeck und ließ mir Windstärke 8 um die Ohren wehen. Dabei zog es mir beinahe mein Shirt aus, das hatte ich auch noch nie erlebt. Ich zog mir trockene Sachen an, wir besuchten den Vortrag des Fotoexperten und nahmen auch am Skatturnier teil.Und wieder machte ich nur den zweiten Platz, verflixt.
Abends war am schönsten das Baden im Pool. Dank des Seegangs hatten wir ein tolles Wellenbad, mal stand man nur knietief im Wasser, im nächsten Moment schlugen einem die Wellen überm Kopf zusammen. Dann gegen 20:00 Uhr, wir hatten nebenbei bemerkt die Uhr schon wieder eine Stunde vorgestellt, so daß uns Deutschland nunmehr vier Stunden hinterherlief, liefen wir endlich in den Port Louis auf Mauritius ein. Spätestens nun wußte jeder, was die Redensart mit „in einen sicheren Hafen einlaufen“ bedeutet. Das vierzigstündige Nonstopschaukeln verwandelte sich nach dem Anlegen in ein sanftes Wogen.
Der kulturelle Höhepunkt des Abends wurde gesetzt von Herrn Michael David. Dieser Künstler schaffte es, mit seiner Harfe Werke von Händel, Duke Ellington und selbst Dave Brubecks „Take Five“ überzeugend und intensiv darzubieten, einfach toll. Nach diesem schönen Konzert ging es ab ins Bett, denn am morgigen Tag war ein Ganztagesausflug geplant. Und der sollte 8:15 Uhr beginnen, also nach deutscher Zeit 04:15 Uhr.

Der zweite Seetag in Folge. Es wurde wärmer, windiger und die See auch schwerer. Aber nichts tat der guten Laune Abbruch. Wir flanierten durchs Schiff, ich hatte endlich einmal Zeit, die bereits mehr als 1.500 entstandenen Fotos auf dem glücklicherweise mitgebrachten Notebook zu sortieren und braverweise schrieben wir auch an Freunde und Verwandte Urlaubskarten. Mittlerweile trudeln diese Stück für Stück ein.
Ferner besuchten wir Vorträge zum Thema Fotografieren (50% der Funktionen meiner Digitalkamera sind überflüssig – nur welche?) und ließen uns vom Lektor zahlreiche tropische Pflanzen wie die Jackfrucht, Rambutan und die Duriansfrucht und deren Früchte erklären. Zur Duriansfrucht blieb mir der Spruch im Gedächtnis:

Tastes like heaven, stinks like hell.

Man beachte den Wikipediaartikel dazu.
Das Vitalprogramm des Bayerischen Rundfunks interessierte mich überhaupt nicht, dazu gab es aber zahlreiche Veranstaltungen.
Gegen 19:00 Uhr ging die Sonne unter und ein wunderschöner, ruhiger Seetag ging dem Ende zu. Pool – Abendessen – Bar – zunehmenden Mond schauen – Nachtruhe.

Das Meer. Schon wieder das Meer. Ich kann mich daran nicht sattsehen. Wir sahen übrigens auf hoher See exakt kein einziges anderes Schiff. Das war auf der vielbefahrenen Ostsee anders.

Der Autor auf dem Lido-Deck. Rechts am Tisch sitzen die BR-Chefs.

Sonnenuntergang hinter Wolken.

Ja, der Mond nimmt auf der Südhalbkugel andersrum zu als bei uns. Hatte ich vorher nicht gewußt, aber ein bißchen Nachdenken hätte einem schon weitergeholfen. Wie die Sonnenuhren. Die gehen nämlich auf der Südhalbkugel… genau, seitenverkehrt.

Das Kamerateam des Bayerischen Rundfunks will den Sonnenuntergang aufnehmen, kam aber – zu spät.