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Freitag, 04.08.2006 – Seetag
Heute werden wir wieder den Polarkreis überqueren. Auch das kalte und trübe Wetter hat nun ein Ende. Schon am Vormittag strahlt ein blauer Himmel und freundliche 23 Grad lassen die Sonnendecks bald proppevoll sein. Als Überraschung gibt der Kapitän 6 Fässer Freibier aus. So etwas hebt natürlich immer die Laune. Und wir lassen uns nicht lumpen, so schnell, wie die Fässer leer sind, kann man kaum schauen. Offensichtlich hat Stimmung doch etwas mit dem Wetter zu tun, denn es wird ausgelassen getanzt und gesungen.
Das Mittagessen ließen wir an dem Tag ausfallen und schauten stattdessen im Reisebüro nach, wo sich Mutti für die nächste Tour bei Transocean zusätzliche 10% Rabatt für eine künftige Reise sichert. Danach trinken wir noch irgendwo einen Kaffee und bekommen mit, wie sich am Nachbartisch eine Frau darüber aufregt, daß auf dieser Reise alle Ossis 50% Rabatt bekamen. Also die Impertinenz und Dummheit stirbt sicher niemals aus. Später stellt sich heraus, daß sie die mehr als 100 mitreisenden Schweizer, die einen gewissen Gruppenrabatt über ihr Reisebüro bekamen, mit Ossis verwechselt haben muß und auch mit der Umrechnung Schweizer Franken in Euro so ihre Probleme hatte. Wenn man also keine Ahnung hat, soll man einfach mal seine dumme Klappe halten.
Gegen Mittag finden Führungen durch die Räume des Schiffs und über die Brücke statt. Da schließe ich mich natürlich gerne an und kann so auch mal in die Bereiche schauen, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Blöderweise habe ich aber den Chip des Fotoapparat in der Kabine gelassen, so daß mir nur zum wenige Bilder von der Brücke gelingen (interner Pufferspeicher von 16 Megabyte ist nicht allzuviel).
Nachmittags verkrieche ich mich sonnenbrillenbewehrt mit Harry Potter an einen angenehm schattigen Tisch und lasse mir ab und zu ein eiskaltes Getränk reichen, das Leben ist schön. Bestimmt fünfmal muß ich die Lektüre unterbrechen, um mit mehr oder weniger jugendlichen Reisenden etwas über Harry Potter zu fachsimpeln.
Nachmittags findet sich dann unsere Skatrunde wieder zusammen, ja das ist Urlaub wie ich ihn mag.
17:45 Uhr teilt uns ein Mitspieler (ein ehemaliger Handelsschiffahrer) lapidar mit, daß das Wetter gleich umschwingen werde. Anzeichen waren für Laien nicht erkennbar. Und doch hatten wir keine 10 Minuten später statt Sonnenschein dicksten Nebel mit eiskaltem Wind. Sehr beeindruckend. Wir flüchten ins Bistro und spielen unverzagt weiter.
Kleiner Exkurs zum Thema Schiff:
Wenn ich etwas an Schiffen liebe, dann ist es das ständig vorhandene, tiefe, sonore, Brummeln der Schiffshauptmaschine. Nach wenigen Stunden hat man sich daran gewöhnt und wenn man von Bord geht, vermißt man es recht lange. Und kehrt man auf ein großes Schiff zurück ist dieses Geräusch sofort wieder vertraut wie ein alter Freund.
Auch das sanfte Auf und Ab, was ja vielen Reisenden Unwohlsein bereitet, ist für mich beruhigend. Das Schaukeln und das Brummen sorgten wohl hauptsächlich dafür, daß ich auf Schiffen immer schlafen kann wie ein Baby. Nicht nur tief und fest, sondern auch unanständig lange. Und nicht nur mir geht es da so. Insofern ist das schon einmal sehr erholsam.
Ende des Exkurses.
Der Abend wird diesmal im Irish Pub bei Kilkenny und Guinness und auch einem Pfefferwodka (irgendwie ist Pfefferwodka ein idealer Kreuzfahrtschnaps) beschlossen, in dem heute auch angenehme Livemusik vom Klavier ertönt.

Freibier!

Wohl gefülltes Sonnendeck bei herrlichem Wetter.

Sommer, Sonne, Sonnenbrand. Die Arielle bietet tatsächlich auf drei Ebenen Plätze zum Sonnen, da gibt es kein Gedränge und keinen Ärger.

Antennenwald und Radar auf der Brücke.

Auf der Brücke des Schiffs.

So sieht der Steuermann das Meer.

Mittwoch, 02.08.2006 – Nordkap und Honningsvag
Satte 570 Seemeilen (1055 Kilometer) hat die Arielle seit Ny Alesund stramm Richtung Süden (naja, Südsüdost) zurückgelegt. Als wir gegen 20:30 Uhr das Nordkap von der Seeseite her bestaunen, wird uns erst einmal klar, in welcher Einöde und in welche fernem Punkt wir uns noch gestern befunden haben. Unser Schiff läuft im Hafen von Honningsvag ein und ich kann das „richtige“ Norwegen auf der Liste besuchter Länder der Erde abhaken.

Per Bus geht es auf abenteuerlichen, aber super ausgebauten Serpentinenstraßen zum Nordkap. Wir sehen sehr viele Rentiere, die einfach so frei in der Gegend herumstehen und grasen. Bei einem Kurzhalt dürfen wir auch einen echten Ureinwohner nebst Zelt und Rentier bestaunen. Da ich Depp meine Brieftasche in der Kabine liegenließ, kann ich kein Souvenir kaufen. Dabei hätte sich der Brieföffner aus Rentierhorn gut in meiner Wohnung gemacht.
Unser Bus fährt mutterseelenallein weiter gen Nordkap. Gegen Mitternacht sehen wir auf einmal wie aus dem Boden gestampft Gebäude und riesige Parkplatzflächen, die zu meinem großen Erstaunen proppevoll sind. Kennzeichen aller europäischen Länder sind zu sehen. Man sieht Fußgänger, Radfahrer, Wohnmobile, PKWs und Busse in stattlicher Anzahl. Dabei waren wir doch vor zwei Minuten noch ganz alleine und auf unserer Straße tummelten sich Rentiere. Nun gut. Unsere Straße endet eben in Honningsvag und danach geht es schlicht und ergreifend nicht weiter.
Wir haben übrigens das erste Mal seit vier Tagen so etwas Ähnliches wie Dämmerung, denn am Nordkap geht die Sonne um 23:37 Uhr unter, um 01:19 Uhr wieder aufzugehen. So richtig dunkel kann es da freilich nicht werden. Mit zahllosen anderen Besuchern schauen wir gen Norden, wo wir in 1.000 Kilometern Entfernung nun Svalbard wissen, bewundern den Globus und die geographischen Angaben, erfahren einiges über die Natur und die Geschichte. Zweifelloser Höhepunkt ist der Besuch eines 220-Grad-Panoramakinos, in dem uns ein eindrucksvoller Film über Spitzbergen und seine Flora und Fauna gezeigt wird. Leider ist unser Aufenthalt zeitlich sehr beschränkt. Doch beim Einsteigen in die Busse zieht urplötzlich dicker Nebel auf, so daß man sowieso nichts mehr sehen kann und ich nur staunen kann, daß wir unser Schiff tatsächlich wiederfinden.
Gegen 2:00 Uhr betreten wir wieder das Schiff und ab geht es ins Bett.

Unsere tägliche, kleine Freude: die Kellner geben ein Ständchen mit Zugabe. Auf dem Bild sieht man den Gesangsmeister mit Strohhut.

Blick auf das Nordkap vom Schiff aus.

Superverwackeltes Bild eines Lappen mit seinem Rentier.

Öltanks in Honningsvag. Sieht zwar nicht schön aus, aber wo sonst soll man an diesen Steilen und schroffen Küstenlinien Platz für Zivilisationsgüter haben?

Zwar nicht scharf, aber aussagekräftig: solche Buskolonnen begrüßen uns meistens bei der Landung am Kai. Busunternehmer (und Fremdenführer) müssen Kreuzfahrtschiffe abgöttisch lieben.

Blick vom Nordkap in Richtung Nordwest.

Dienstag, 01.08.2006 – Ny Alesund/Spitzbergen und Passage des Hornsund-Fjords

Karte von Svalbard.
Heute stehe ich extra etwas zeitiger auf, denn schon 8:00 Uhr sollen wir in Ny Alesund anlegen. Der nördlichste Punkt unserer Reise ist damit erreicht. Von Nordisland aus haben wir 961 Seemeilen (1779 Kilometer) zurückgelegt. Eigentlich sollten wir ja nach dem Besuch Ny Alesunds noch bis zur Packeiszone gen Norden fahren, doch leider wurde, trotz großem Protests vieler Passagiere, genau dieser Punkt von unserer Reise gestrichen. Wir erinnern uns, daß das Schiff wegen eines Motorschadens mit einem Tag Verspätung zu dieser Fahrt startete. Insofern muß natürlich auch ein Ausflugsziel gestrichen werden. Nun waren viele extra wegen des Besuchs des Eismeeres, wegen Eisschollen, wegen Eisbären usw. diese Tour gebucht und genau dieser Punkt wurde gestrichen. Aber irgendwie konnte der Veranstalter ja nur verlieren, denn eine gute Lösung des Problems gab es sowieso nicht. Naja, und wenn man schon nur einen Tag auf Spitzbergen weilt, dann wenigstens mitnehmen, was man mitnehmen kann. Das Wetter ist sonnig. Draußen sind 3 Grad und es bläst ein kräftiger Wind. Kaum ist die Reeling heruntergelassen, gehen wir von Bord und setzen den Boden auf eine der nördlichsten Siedlungen der Welt. Im Winter überdauern 30 bedauernswerte Einsame in ewiger Dunkelheit auf diesem trostlosen Flecken Erde und im Sommer sind es immerhin 120 Menschen, die sich um die 1.000 Touris kümmern, die irgendwelche Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuge hierherbringen. Wir halten uns abseits der Massen und wandern lange auf ausgewiesenen Pfaden über die Insel.
Trotz langer Unterhosen und dicker Jeans friere ich an den Waden, so stark pustet der Wind in Bodennähe. Das Leben kann hier auf Dauer keinen Spaß machen. Trotzdem erspähen wir einige Algen und Flechten und ab und zu sogar ein kümmerliches Moospflänzchen. Immerhin ist es ja mitten im Hochsommer. Einige Vögel sehen uns mißtrauisch an. Sie brüten auf purem nackten Geröll. Material zum Nestbauen gibt es schlichtweg nicht. In der Nähe der Wohnungen streunen einige Polarfüchse herum und beobachten uns aus sicherer Ferne. Trotz strahlendem Sonnenschein ist es saukalt, vor allem durch den heftigen, böigen Wind.
An den Bauten erkennt man, das hier die Natur gnadenlos ist. Alles ist farblos, gekrümmt, an die Erde gedrückt und von den Naturgewalten gebeutelt. Daß hier dennoch Kohle abgebaut wurde, nötigt einem Respekt ab, aber man bedauert automatisch die Menschen, die das machen mußten.
Heute ist auch Tag der Superlative, wir sehen also die nördlichste Siedlung der Welt, die dauernd bewohnt ist, das nördlichste Hotel der Welt und das nördlichste Postamt der Welt, in dem hoffentlich alle meine Postkarten abgestempelt wurden. Ok, irgendwie ist hier alles am nördlichsten in der Welt, denn wenn man weiter gen Norden vorstößt, dann kommt da nur noch der Nordpol. Deshalb starteten ja im Mai 1926 auch Roald Amundsen und Umberto Nobile ihre legendäre Fahrt mit der Norge zum Nordpol von hier aus.
Am Amundsen-Denkmal mischen wir uns heimlich unter eine Gruppe amerikanischer Studenten, die per Flugzeug von Kanada aus hierherkamen. Ihr schwedischer Reiseführer erzählt sehr spannend und anschaulich, wie die Eroberung des Pols von statten ging. So wissen wir jetzt auch, daß am Grunde des Nordpols eine schwedische Münze liegt, die ein Expeditionsmitglied (der Funker) in Ermangelung seiner Landesfahne über der Stelle abwarf.
Die Warnungen vor angriffslustigen Eisbären, die wir bisher nur belächelt hatten, erhalten Gewicht durch die Ausrüstung der Touristenführer, die alle gut bewaffnet sind und auch sonst beeindruckend ausgestattet sind. Wir wundern uns, wo die norwegischen, amerikanischen und japanischen Touristengrüppchen herkommen, denn außer unserer Arielle liegt kein Schiff im Hafen. Später erfahren wir, daß sie per Motorschlitten vom nahegelegenen Flughafen Longyearbyen hierherkamen.
Obwohl keiner wieder an Bord möchte ist das doch vernünftiger, denn wir sind alle bis auf die Knochen durchfroren. 10:30 Uhr heißt es Leinen los und in gleißender Sonne verläßt unser Schiff diesen einsamen Ort. Da die Sonne scheint, ist das Wasser satt blau und die schneebedeckten Berge und die Gletscher glitzern. Man kann sich gar nicht sattsehen. Dennoch finden wir natürlich ein Stunde Zeit fürs Skatspiel. Das Abendbrot lassen wir diesmal ausfallen, denn die Passage des Fjords ist viel interessanter. Eisschollen trudeln vorbei, bis zu 30 Meter hohe Gletscher ergießen sich ins Meer und darüber thronen kohlrabenschwarze, kahle Bergkuppen. Unwirklich und unirdisch schön. Solche Bilder vergißt man sein Leben nicht, so etwas macht das Leben noch lebenswerter und das ist einer der Hauptgründe, warum ich solche Reisen mache.

Allgegenwärtiges Warnschild auf Ny Alesund. Gesehen haben wir aber keinen Einzigen.

Blick über den gesamten Ort Ny Alesund, im Hintergrund ankert unser Schiff.

Ein Gletscher ergießt sich ins Meer. Rechts vorne ist der Mast, an dem das Luftschiff Norge bei seiner Nordpolreise andockte.

Das GPS meldet seine nördlichsten Werte. Der Nordpol ist nur noch ein Etmal entfernt.

Sehr karge Landschaft in Ny Alesund.

Das Grün und Braun sind Flechten. Im Hintergrund ein Gletscher.

Suchbild: in diesem Bild sind mindestens zwei Polarfüchse und mehrere Vogelkolonien verborgen.

Der wohlausgerüstete Reiseführer am Denkmal von Amundsen. Man achte auf das Gewehr.

Das Heck der Arielle, dahinter die Küste Svalbards.

Im Hornsund-Fjord.

Ein schroffer Gipfel im Hornsund.

Nicht ganz so echter Eisbär im Hornsund-Fjord.

Samstag, 27.07.2006 – Akureyri, Godafoss und Laufas
Bei herrlichem Wetter (16 Grad. leicht bewölkt) fahren wir den ganzen Vormittag an der beeindruckenden Westküste Islands entlang. Man sieht Vulkankegel, eisbedeckte Bergkuppen, manchmal ein Fischerdorf oder eine Schlaufe der Ringstraße 1, die rund um die Insel führt.
Mein Navigationsgerät bestätigt, daß ich mich auf meinem am weitesten westlich entfernten Punkt von zu Hause befinde, den ich bisher je erreichte. Zwischen 10:00 und 12:00 finden ich noch Zeit, einen Skat zu kloppen. Das
Gegen Mittag fahren wir in den Fjord ein, an dessem Ende Islands viertgrößte Stadt Akureyri liegt. Viertgrößte Stadt bedeutet in dem Fall, daß dort keine 20.000 Menschen wohnen.
Gegen 14:00 Uhr gehen wir von Bord und besteigen die Busse. Auch diesmal haben wir Glück: unser Reiseführer liebt seine Heimat. Da er viele Jahre als Ingenieur in Kassel arbeitete, beherrscht er fließend die deutsche Sprache. Er erzählt nicht nur über Land und Leute, sondern spickte seine Kommentare mit Anekdoten, wissenschaftlichem Hintergrundwissen, Geschichte und Mutterwitz. Wie sehr ein gelungener Busausflug doch vom Reiseführer abhängt! Nach wenigen Kilometern hält der Bus schon. Wir parken gegenüber dem Hafen und haben einen schönen Blick über Akureyri und seine 24 Gipfel. Diese sind zwischen 1250 und 1500 Metern hoch. Alle Jahre findet ein Wettlauf statt, der über alle 24 Gipfel führt. Der Rekord stand 2006 bei 19 Stunden, Respekt!

Ein Blick auf die Westküste Islands.

Mein Navigationssystem. Mit Sextant und Co. war die Bestimmung der Länge und Breite spannender.

Der Fjord von Akureyri. Ausblick nach Backbord (also in Fahrtrichtung links bzw. nach Norden.

Der Fjord von Akureyri. Ausblick nach Steuerbord (also in Fahrtrichtung rechts bzw. nach Süden.

Unser Schiff liegt im Hafen von Akureyri.

Gunnar, unser kompetenter Reiseführer vor dem Bus.
Eine etwas längere Fahrt führt uns an grünen Wiesen, Bauernhöfen, breiten, aber flachen Flüssen vorbei. Bald stehen wir ehrfurchtsvoll vor dem Godafoss und knipsen ihn fleißig. Ich streife durch die unwirkliche Landschaft und beobachte die karge Flora. Weiter geht die Reise, vorbei an Flüssen, schneebedeckten Bergen mit Wasserfällen und Wiesen voller Ponys. Dazwischen immer wieder vulkanischer Schutt. Schließlich gelangen wir in Laufas an und können uns dort einen kleinen Eindruck vom Leben in früherer Zeit in dieser kargen Welt machen.
In Akureyri besichtigen wir die Hauptstraße und den nördlichsten botanischen Garten der Welt. Trotzt Golfstrom ist das Klima hier eher rauh, so daß hier eher Hochgebirgspflanzen bewundert werden können. Aber es gibt eine größere Anzahl echter Bäume, ein Anblick, der auf Island eher selten ist, denn nur im Südosten gibt es nennenswerte Bestände. Der Garten wurde 1912 von den Frauen von Akureyri gegründet und zu seinem 50jährigen Bestehen von der Stadt in die Obhut genommen. Wir haben eine Stunde Zeit, die zahlreichen Pflanzen zu bewundern.
Anschließend verabschieden wir uns herzlich von unserem Reiseführer und gehen wieder an Bord.
Dort gibt es nach dem Abendessen noch einen kurzen Besuch an der Bar und dann geht die Reise weiter. Am nächsten Morgen werden wir nördlich des Polarkreises sein.

Echte Islandponys. Sie dürfen zwar ausgeführt werden, aber niemals wieder zurück in ihre Heimat.

Berggipfel über Laufas. Der Dampf ist ein gerade ausbrechender Vulkan, äh, ich mein Morgennebel.

Einer der zahlreichen, großen Flüsse des Landes. Sogar während der Busfahrt konnte man zahlreiche, riesige Lachse beobachten. Leider ist Angeln streng überwacht und sündhaft teuer.

Der Nationalwasserfall der Isländer. Nicht der größte, aber der bedeutsamste, wurde hier doch der Grundstein für die heutige Religion gelegt.

Ich liebe diese Sprache. Aber fragt mich nicht, was der Text bedeutet.

Überall findet man solche Steinhaufen, in denen Trolle etc. wohnen.

Nach soviel karger und zwerklüfteter Landschaft tut es richtig wohl, satte grüne Wiesen und gerade Flächern zu erblicken.

Ungestüme Naturgewalten. Ein reißender Wildbach zerteilt das Vulkanhestein.

Laufas – ein nachgestaltetes Dorf, welches aufzeigt, wie man früher in Island wohnte.

Ein kümmerlicher Rhododendron im botanischen Garten. Ein Wunder, daß so nahe am Polarkreis überhaupt so etwas wachsen kann.

Endlich einmal Bäume! Im nördlichsten botanischen Garten der Welt.